位于北京国贸商城的日本高端珠宝品牌TASAKI（塔思琦）旗舰店日前已关闭。6月8日，北京商报记者实地探访看到，这间占据两层的店铺大门紧锁，门头LOGO已被取下，店内陈设基本清空。大众点评显示，目前TASAKI在北京仅剩王府中環和北京SKP两家门店。
公开资料显示，TASAKI国贸商城店于2012年6月开业，是品牌在北京开设的首家旗舰店。开业之初，时任CEO田岛寿一曾表示，这家面积近200平方米的店铺将与东京银座旗舰店同步发售最新产品，足见当时品牌对中国市场的高度重视。
这间曾承载品牌战略雄心的标志性门店为何退场？北京商报记者发去采访提纲，截至发稿未获回复。
对于TASAKI国贸旗舰店的关闭，要客研究院院长周婷在接受记者采访时表示，这绝非单一的战略调整，而是品牌主动渠道迭代与市场竞争倒逼下的被动收缩深度叠加的结果。从主动优化层面看，这是TASAKI全球渠道升级的统一动作，核心是淘汰低效产能、将资源向高产出的核心触点倾斜。品牌正加速推进“线上线下一体化”的渠道重构，同时集中资源打造“标杆式体验门店”：目前TASAKI在北京保留的SKP旗舰店、王府中環精品店均位于核心商圈，单店坪效高于国贸。从被动收缩层面看，SKP商圈已占据北京高端奢侈品消费60%以上的份额，国贸商圈客流持续被分流。同时，卡地亚、梵克雅宝、宝格丽三大头部品牌在京门店均超8家，老铺黄金等本土品牌也分流了大量客群。对以珍珠为核心品类的TASAKI而言，在京同时运营3家以上门店，会导致内部客流竞争并推高租金成本。叠加行业成本上涨压力，品牌不得不关闭盈利不达标的门店。
TASAKI于1954年创立，以珍珠养殖、加工、销售一体化模式为核心业务。2010年5月，TASAKI落户上海淮海中路，正式开启在中国市场的拓展。至2024年底，其全球门店总数超过100家，其中中国内地约33家。
从产品定价看，TASAKI确立了中高端定位。根据品牌官方小程序，入门级产品售价约7000元至2万元，经典畅销款主要集中在2万至4万元区间，高端系列达6万至20万元。
2024年底，方源资本以约1000亿日元（约合48.57亿元）完成了对TASAKI的收购。2026年3月，品牌任命前香奈儿日本总裁Richard Collasse为全球CEO，原CEO田岛寿一转任董事长，前Qeelin高管Matthew Bai负责亚洲市场。
对于管理层大换血，周婷认为，这本身就是为加码中国市场做的组织准备。她指出，中国市场已成为全球奢侈品牌的“定价锚”和“品牌高地”，TASAKI能否跻身全球一线，关键就看中国。反观日本本土市场，增长空间已十分有限，而中国市场体量是日本的7倍以上，且文化相近，是TASAKI差异化竞争的核心底气。周婷表示，未来TASAKI在中国不会盲目扩张门店，而是走“精耕细作、价值升级”的路子。
目前来看，TASAKI的竞争压力不容小觑。在高端珍珠领域，它与同为日本品牌的MIKIMOTO形成双寡头格局。此外，珍珠品类在中国市场本就“小众”。据中宝协数据，2024年中国珍珠市场规模约210亿元，仅占珠宝市场的3%，而黄金占比高达73%。这意味着TASAKI不仅要与MIKIMOTO争夺珍珠品类的存量市场，还要与周大福、老凤祥、周大生等黄金珠宝巨头争夺消费者的预算。
尽管面临激烈竞争，凭借现代前卫的设计，TASAKI依然吸引了一批年轻高净值消费者。通过《玫瑰的故事》等热剧植入，品牌也积累了一定知名度。同时，TASAKI在本土化营销上持续加码，2025年推出七夕限定项链，2026年官宣蔡徐坤为全球代言人，上线“Love is Balance”520大片。
周婷认为，接下来TASAKI加码中国将面临三大挑战：如何在黄金热潮中提升珍珠的奢侈品认知，如何应对西方巨头与本土品牌的夹击，如何平衡全球化与本土化。她同时指出，加码中国已是品牌不可逆转的战略选择，也是其发展的唯一出路。
北京商报记者 孔瑶瑶
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